Al Infierno con el Diablo

Esta vez no voy a escribir nada voy a copiar y pegar este articulo del Pelut, que no tiene desperdicio por no estropear este momento nos quedaremos con sus palabras AL INFIERNO CON EL DIABLO (A4/6B) David Palmada ‘Pelut’ y Jordi Servosa, invernal a +24ºC en el Peñón de Ifach David Palmada y Jordi Servosa sustituyeron muy a su pesar la aventura que tenían prevista en el Urriellu por otra ascensión no menos dura en Levante. Firmaron la segunda repetición de Al infierno con el diablo A4/6b, de Roy de Valera y Juan Carlos Merino. David Palmada ‘Pelut’ llevaba un mes trabajando fuera y sin poder colgarse por las paredes, el hábitat natural de este artificiero vocacional. “La motivación y las ganas por colgarme de una pared quemaban en el ambiente”, asegura el escalador catalán, un estado de ánimo compartido por su compañero Jordi Servosa. Así que planificaron una salida interesante al Urriellu, uno de los mejores escenarios posibles para descargar su adrenalina contenida. Sin embargo, las condiciones meteorológicas les jugaron una mala pasada y les impidieron llegar a su ansiado destino: “Dos días en un infierno blanco peleando con una metereología que no nos es nada favorable… este maldito tiempo no nos deja llegar al Urriellu”, cuenta Pelut. Se tuvieron que rendir a la evidencia y, “con las lagrimas en los ojos y resignados a aceptar nuestra suerte, le dimos la vuelta a la tortilla”. Y la tortilla cayó de un lado inesperado, según cuenta el mismo protagonista: “¿No teníamos ganas de una invernal? Pues nos vamos a por una invernal dura donde las haya pero, eso sí, al solete abrasador de Calpe; ¡allí nos espera nuestra aventura invernal!”. Nadie puede discutirles que se trate de una ascensión invernal, pero las condiciones distan mucho de lo que esa palabra viene a decir. Y así lo atestigua la percepción de Pelut: “Tiempo loco… en Sotres, metro y medio de nieve, mientras en el Peñón de Ifach, 24 grados y protección total, la muerte, jajaja”. Una vía olvidada… seguramente a propósito Lo primero, estudiar la guía de la zona para elegir cuidadosamente la línea a escalar: “Después de echarle una ojeada a la guía, el objetivo estaba muy claro, la vía más dura, Al infierno con el diablo, una vía cotada de A4/6b por sus aperturistas, Roy de Valera y Juan Carmelo Merino, dos auténticos genios de esta roca”, explica con naturalidad Pelut. A renglón seguido, señala que “estaba claro que tendríamos que ir a muerte, lo que no sabíamos es que este viaje sería un auténtico viaje al infierno”. Y no lo dice sólo por el calor qie iban a pasar en la pared, sino por la exigente dificultad de una vía 350 metros de recorrido, con 10 largos escalados por primera vez en 1994 y que sólo contaba con una repetición. Una vía, pues, bastante olvidada, que concentra en sus primeros largos los obstáculos más complicados, los dos largos de A4 son los dos primeros. Lo narra así David: “La primera sorpresa nos la encontramos en el primer largo, hipermegaduro, realmente un largo de esos que te ponen los pelos de punta”. Además, otro detalle con el que no contaban: “Al ser una vía abierta en el 94, nos sorprendió que el poco equipamiento que tiene estuviera realmente podrido”, apunta, y añade que “era la muerte, ver esas chapas completamente gastadas y corroídas por el salitre”. Nada de eso son obstáculos reales para Pelut y Servosa que, “más motivados que nunca, entramos a la pared después de fijar el primer largo, lo que nos costó día y medio, jajaja, nos estamos haciendo mayores…”. Conversaciones con el aperturista y para arriba Pelut continúa su crónica de la aventura explicando que “hablé con Roy y se alegró un montón de que fuéramos a probar Al infierno con el diablo; nos dio información de primerísima calidad y nos motivamos aún más cuando realmente vimos por dónde tiraba la vía, que recorre todos los desplomes y cuevas de la parte superior, increíble, un ambientazo brutal y una sensacion de vacío increíbles… y todo eso siempre acompañados por el ‘dulce sonido del cantar de las gaviotas’, acompañado de alguna que otra cagada”. “Pasan los días y con ellos se van sucediendo los largos, hasta que llega el ultimo A3 (L9), uuuuuuaaaaaa, qué alucine, un megadesplome en el que vas enlazando las chorreras que cuelgan y que me hacen sentir cosas que últimamente no sentía: miedo, parálisis, noto como cada movimiento paraliza mis músculos y noto como, una vez colgado, mis manos no dejan de presionar los mosquetones… el olor a adrenalina quemando empieza a ser presente (puta peste). Lentamente van pasando los os y con ello consigo relajarme bastante y gozar del largo; no así mis riñones, que están al punto de la explosión: 4 horas para resolver uno de los últimos problemas de esta megaruta”, cuenta Pelut. A continuación, David Palmada explica como Jordi Servosa, “mi brother, se pelea con uñas y dientes con los largos en libre, duros y expuestos de cojones -es un puto crack-, el último largo de A2+ (L10) con techo desplomado y salida cutre se lo curra él, poniéndome en alerta total: ‘ojo, tío, que esto está que se cae todo’… Uuff, joder, joder, nada, a la mierda, al loro que le meto en libre, y gassss y última reunion, qué pasada”. Tras coronar la vía, todavía les quedaban 4 horas de arrastramiento de petates por los últimos metros, antes de disfrutar de la cena y el vivac en la cumbre, un justo premio después de cuatro días de esfuerzos al límite. A la mañana siguiente, celebraron la ascensión desayunando con Roy Valera en el puerto. Las conclusiones de David Palmada, como siempre, radicales: “Una via durísima, en la que, para nosotros, a todos los largos les puedes dar medio grado más de lo que marcan; una línea superacrobática y espectacular, con la roca típica peñonera y equipamiento vetusto, un aliciente más para una escalada que no nos dejará indiferentes. Como decimos nosotros, ¡esta es una vía que puntúa!”. Desglose de largos: L1 A4; L2 A4; L3 6b; L4 A2; L5 6a+; L6 A1+; L7 A2; L8 A2; L9 A3; L10 A2+.

"Virginia Diez" Peñon de Ifach

Este finde hemos restaurado la "Virginia Diez", solo son dos largos con lo cual no se a hecho muy pesado el trabajito, aparte de que llavabamos un apoyo incondicional de Hugo que hace de camera man, escalador y asegurador casi todo al mismo tiempo, jejejejeje.

En la via hemos sustituido todos los parabolts por triplex de inox y los puentes de roca tambien los hemos cambiado por otro cordino algo mas nuevo, en las reuniones 2 anillas para abandonar comodamente.

Nosotros hemos podido comprobar que en tres rapeles de 60m llegas a la base de la valencianos, despues de ver como volaba una mochila llena de material y de dar un susto de muerte a una pareja que venian por la "Valencianos".

Desde aqui quiero perdir disculpas si hemos incomodado alguna cordada por estos trabajos, de verdad que ponemos el maximo de atencion y todos nuestros sentidos para que esto no ocurra, nuevamente disculpas.  

"Zenobia" Placas del Eco

Hacia años que me fije en un trocito de pared intentando creer si reria posible abrir algo por alli y que salga en libre, es un trozo pequeño que pasa desapercibida porque esta eclipsadas por sus vecinas mucho mas llamativas y logicas pero no menos elegante que esta.

Hace dos meses abrimos lo que seria el segundo largo pero primero original de la via, porque entras por el L1 de la conocida "Cimeria" (tierra natal de Conan) a cuatro o cinco metros de comenzar el L2 sale una estrecha fisura desplomada hacia la izquierda muy espectacular para escalar con movimientos muy mantenidos y un paso casi al terminar de apretar los dientes, el L2 lo terminamos hace un par de semanas y a simple vista parece mas facil que el anterior, no tiene la continuidad que el L1 pero los ultimos movimientos se pueden atragantar, desde la R3 tienes varias opciones,  continuar por "Cimeria" o por "Craks in the Sky" ambas de un grado muy similar.

En cuanto al nombrecito tenia que poner algo referente a su vecina "Cimeria" y "Zenobia" fue reina del Imperio de Palmira, pero tambien fue el nombre de la esposa de "Conan de Cimmeria", creo que esta bastante hacertado, jejejeje.

Escaladas Increibles!!!!

Ante todo Feliz año!!!!! a todo el mundo!!!!!


Robert en "Fisuras en el Cielo". 7b/Ao



Hace ya mes y medio que estoy fuera de la red a causa de un chip de no se que, de la targeta grafica y ayer que lo vuelvo a tener se vuelve a joder el puto portatil y ahora estoy de prestao con un mini de 7 pulgadas.



Roy en "Vent del Nort", 7a/b, Ao

 Voy a intentar poneros al dia con las actividades realizadas ultimamente.



Roy ensayando un nuevo proyecto



Quedada Matxinklimb: Placas del Eco, Repeticion de la "Vent del Nort" explendida via de autoproteccion, tras rapelar la via hicimos la 1 rep de la "Bañera de Ulisses" la ultima apertura de Anaya y Coco, muy buena y recomendable.



Albert S. en "Cimeria", 7a.



En otra visita a las Placas del Eco repeti con Albert S. "Cimeria" con una combinacion con la que se esta trabajando para terminar este proyecto, al terminar nos fuimos al primer largo de "Ambiguismo".

Otro dia quede con Robert de castellon y repetimos "Fisuras en el Cielo" una clasica de entre las clasicas, buenisssima.


Roy en "Calamardo", 7a+


En varias visitas al Peñon de Ifach hemos repetido dos veces la "Super Directa" una con Barrachina y la otra con Neil y Clare unos britanicos que se lo pasan muy bien escalando por la Costa Blanca, con Guillem hicimos el primer largo de "Espacio Libre" y despues de una tromba de agua nos vimos obligados a rapelar, volveremos.



Guillem en "Plank Walk", 6b/c.



Tambien escalamos en los impresionantes acantilados de Toix en las zonas de Candelabros del Sol y Piratas del Caribe, en Candelabros del Sol, Neil, Clare y yo abrimos una nueva via, "Calamardo" empieza en la primera R1 de la "Senda de los Huesos" por una fisura desplomada en diagonal, la via se encuentra totalmente limpia incluida las reuniones y es una autentica gozada escalarla, este finde pasado Guillem y yo la repetimos y despues fuimos a la zona de Piratas del Caribe y repetimos varias vias como "Capitan Barbossa", "Tortuga Approach", "Murtogg", "Plank Walk" todas ellas muy buenas, volveremos alli hacer algo mas duro, es muy guapa la zona con mucho ambiente marino, recomendable 100%.

Impresionante rapel para acceder a la zona